雖然到目前為止,世上只有在Montefalco才找到她的影蹤,但連當地人也不肯定Sagrantino是否土著。因為早於十一世紀已經有關於Montefalco開墾葡萄園的記載,但要到1879年Sagrantino才正式出現在文獻。於是有傳說她從希臘或法國被引進,亦可能是源自中東的葡萄品種。到了二十世紀,Sagrantino已經敵不過意大利國寶Sangiovese,甚至是從法國登陸的Cabernet Sauvignon,被迫到了絕種的臨界點。幸好仍有少數酒莊堅守僅餘的小小葡萄園,其中包括了Adanti酒莊。當我去到酒莊的時候,看到了一些老酒的原貌,原來當時的釀酒師都會把葡萄先風乾再釀成Passito甜酒,就像Barolo和Amarone della Valpolicella的命運,由甜酒起跑,到終點變了臉,成為乾口的酒款。明顯地,從前的意大利人並不喜歡苦澀的葡萄酒,因為Sagrantino亦跟Barolo和Amarone della Valpolicella同樣帶有強勁的單寧。
■有賴Cantina Adanti, Sagrantino才不致絕種。
1979年,國際葡萄酒潮流逆轉,乾口、單寧強、酒體厚、果味濃的葡萄酒才是王道,方可贏得酒評人的高分數,於是Arnaldo-Caprai嘗試把甜了不知多少年的Sagrantino釀成不甜的Collepiano,推出後立即引起國際酒壇關注。Sagrantino亦晉身了DOCG級,稱為Montefalco Sagrantino。有趣的是,Montefalco Sagrantino在意大利語文法是錯的,所以大部份酒莊會改用Sagrantino di Montefalco。而在這個DOCG之下共有兩款葡萄酒,同樣需要以100% Sagrantino釀造,一乾一甜,乾的需要熟成30個月,其中10個月必須在橡木桶進行,如果是甜的,要另外註明是Passito,用不用木桶也行。
■Sagrantino由甜至乾,走了一條漫長路。