訪古馬爾他 翻開地中海的懷舊地圖
在世界地圖上，你未必可以找到馬爾他，它的面積只有香港的三分之一，卻是一個如假包換的國家，從馬爾他的首都瓦勒他乘船約兩小時，渡過地中海的藍波，你將抵達西西里島——義大利「靴尖」上的那顆「足球」。這兩個地方雖然語言不同，風俗有別，但在歷史上都曾被雄霸地中海地區的國家統治過，林立的遺址似一組組文明密碼，暗示著地中海的興衰起落，我計畫中的利比亞之行泡湯了，卻有失有得，能漫步在馬爾他與義大利的歷史星空之下，一樣意義非凡。
瓦勒他城中古代石階很多，計程車司機自豪地對我說：走上臺階，你就走進了瓦勒他的歷史。
生活在瓦勒他 生活在歷史中
我從烈日高掛的加勒比海飛到正值冬日的馬爾他，目的只有一個，就是想辦法走入炮聲初平的利比亞。殊不知千里迢迢繞過半個地球，這個心願卻還是沒能實現。下了飛機後，我在馬爾他的航空公司與船運碼頭之間奔波了一天，最終還是無功而返。航空公司的工作人員很負責任，特意把電話打到了利比亞新政府的相關部門，回答是對外旅遊一概暫停，目前只容許外國商務人士入境。有知情人私下建議我別找麻煩，利比亞雖然表面上停了火，其實內鬥仍然十分激烈。加上美國新任國防部長正在利比亞訪問，想憑旅行者的身份入境逛逛拍拍，那是一件難上加難的事。
馬爾他雖然是個袖珍國，卻四面環海，地中海的藍綠色海水映襯著島上蜜糖色的建築，分外鮮明好看，度假天堂之名當之無愧。說來有趣，詞源學認為「馬爾他」來自希臘文中的「蜜糖」一詞，可能由於希臘時期島上盛產蜂蜜的緣故。馬爾他曾經做過150年的英國殖民地，雖然獨立但仍是英聯邦成員國，所以人人操一口流利的英式英語，閉眼聽馬爾他人交談，准以為自己到了倫敦。很多人喜歡來這裡進修英文，因為與留學英國相比，當地的花費便宜很多，而且早上還在課堂聽講，下午就能跑去沙灘游泳曬太陽，學生生活快活似神仙！
初到馬爾他的首都瓦勒他（Valletta），印象最深的要數眾多的軍事衛城似的老教堂，此外便是濃郁的騎士文化。漫步街頭巷尾，冷不丁就會遇到一座青銅騎士雕塑，商店裡最多的旅遊紀念品便是騎著大馬、身穿白袍或紅袍的聖約翰騎士小雕像——瓦勒他又被稱為「聖約翰騎士團之城」，1530年，經過神聖羅馬帝國皇帝查理五世的同意，這支以6500人頑強抵抗了20萬奧斯曼帝國強兵的傳奇騎士團結束七年流浪，在馬爾他建立起「馬爾他騎士國」， 讓這座小島有了一段至今與有榮焉的光輝歲月。
看到一大片如此亮麗多彩的漁船，有一種想當漁民的衝動。 五彩漁船 神眼的庇佑
從瓦勒他乘公車約半小時，我來到了一座漂亮的漁港小村，它名叫瑪律薩什洛克（Marsaxlokk），位於馬爾他東南沿海。漁村的海港非常有名，始建于20世紀70年代，現為地中海地區集裝箱運輸的中轉港。除了瓦勒他，這裡也是最吸引遊客的觀光地，一排排七彩船舶靜靜停泊在岸邊，構成了當地獨有的風景，這種漁船叫「魯祖」（Luzzu），源于腓尼基人的船艦，現已成為馬爾他的標誌之一。我想，能有閒情把漁船打扮得如此亮麗，相信漁民的內心也一定是快樂的。
從古至今，馬爾他被各路列強你爭我奪，難得消停，地域文化也變得「混血感」十足，瑪律薩什洛克是個異數，小漁村保留著馬爾他的傳統底色，在質樸中透出燦爛的天性。很多遊客一大早便來到漁村，一邊看漁民打魚，一邊等十點鐘的港口集市開門，一個個售賣當地手工藝品的小攤子都在集市上亮相，貨品五光十色，很是誘人。推薦彩色的馬爾他磁磚及蕾絲編織品，後者全部系手工製作，工藝精細、花式也更顯高貴，用它來營造充滿南歐風味的房間，再合適不過了。
除了重要港口的「身份」，瑪律薩什洛克也是馬爾他悠久歷史的縮影。在漁村不遠處，就是考古學家目前還在發掘的塔斯希爾格聖地遺址（Tas-Silg），這裡有島上先民在不同時期的定居點，最早甚至能追溯到新石器時代後期，還有些精美的建築遺址明顯受到迦太基或拜占庭建築風格的影響。此外這裡也是馬爾他唯一有過清真寺的地方，至於十世紀諾曼人用的錢幣等古物在島上也並不鮮見，喜歡收藏古董的朋友不妨來碰碰運氣。
從瓦勒他到西西里島全程80 多公里，航程受天氣影響在1.5 至2.5小時之間。
西西里島 陽光下品嘗蔚藍
在瑪律薩什洛克拍完小漁村後，我又去了與馬爾他隔海相望的卡塔尼亞。這座城市是西西里島地區最著名的觀光勝地，以三大寶藏吸引著各國的旅行者：巴羅克藝術之城、音樂家貝裡尼的故鄉、活火山埃特納市。很多人提起西西里島，第一印象便是電影《教父》中令人聞之色變的黑手黨，當然，這有點以偏概全。十幾年前，我因為工作的緣故認識了美國幾個服裝公司的經理，他們幾乎都來自義大利的西西里島，經歷也很相似：在青年時代選擇背井離鄉，跑到紐約的服裝廠工作，後來逐步成長為管理者，如今這些業務骨幹都七八十歲，早就退休安度晚年去了。可見走什麼樣的人生道路，個人意向才是最關鍵。
淩晨天還沒亮我就出發了。從瓦勒他可以坐飛機直接到埃特納火山腳下的卡塔尼亞，也可以坐渡輪前往。我選擇了淩晨的第一班渡輪，4點半起床，5點半出發，6點45分開船。天空還沉寂在一片漆黑裡，我走在甲板上，看著東方的藍色從深邃轉向明亮，與藍色的地中海慢慢呼應，最終混成一片朦朧的藍色世界。
這艘渡輪可以載客800名，乘客多集中在第2層，第3層為商務艙。記得之前我去船運公司詢問利比亞之旅，有一位女工作人員好奇，說她們都不想去利比亞的航船上值班，能躲一定躲，因為這個國家不確定因素太多了，怎麼你要偏向虎山行？她還告訴我，從馬爾他到利比亞首都的黎波里的航程大約300公里。
船到西西里島的港口時陽光明媚，我看到了不少巡邏艇，因這這裡算正經的國界了，最醒目的要數碼頭上的一艘標著China Shipping的中國貨輪，國貨真是遍佈全世界的港口了。踏上西西里島，第一感覺就是空氣清新，我去時正值冬季，島上還是滿眼綠色。西西里島有一種純樸的美，百姓的居所與大自然和諧而處，看不見奢華建築，找不到名牌商店，義大利雖然出產世界頂尖的奢侈品，但西西里島仿佛與它們完全無關。我有一點遺憾，因為很多美食只在夏天特供，現在享受不到了。清幽海濱與純樸人情讓人流連不已，我盤算明年夏天帶家人再來一次，好好細讀西西里島。
禮品商店裡擺了很多火山土小雕塑 埃特納火山 隨時大爆發
因為得天獨厚的地理位置，位於西西里島東岸的卡塔尼亞是最早被古羅馬佔領的城鎮，之後又相繼被拜占庭人、阿拉伯人、諾曼人佔據過。埃特納火山就緊鄰著這座港城，它是歐洲最高、最大、最活躍的火山，迄今已噴發過 500多次，創下了世界之最。卡塔尼亞與這樣一座動不動冒火的火山只有29公里，當然得一次次浩劫重生，它9次被火山灰掩埋，如今遊客看到的已是第10座「轉世之城」了。從碼頭到火山需要坐兩個半小時的車，抵達火山腳下游客聚集的登山第一站——尼古拉斯小鎮。
埃特納火山的名字來自希臘文Atine，意思是「我在燃燒」。它海拔3323米，周長129公里。主要火山口直徑500米。周圍還有200多個較小的火山錐。據文獻記載，最猛烈的爆發在西元1669年，持續了4個月，滾滾熔岩讓卡塔尼亞成為一片火海，2萬人喪生。1979 年起，埃特納火山的噴發活動持續 3 年，其中1981年3月17日的噴發是近幾十年來最猛烈的一次，熔岩夾雜著岩塊、火山灰等以每小時約 1 公里的速度向下傾瀉，掩埋了數十公頃的樹林和眾多葡萄園，數百間房屋被摧毀。自埃特納火山噴發以來，累計造成的死亡人數已達100萬。
火山屢屢肆虐人間，對當地人民造成巨大威脅，為什麼他們不遠走他鄉求平安呢？原來火山噴吐出的火山灰會鋪積成更為肥沃的土壤，葡萄園、橄欖林、柑橘園和栽培櫻桃、蘋果、榛樹的果園掛果累累，品質出類拔萃，釀成的葡萄酒更是遠近聞名，所以儘管火山喜怒無常，當地人依舊願意忍受它的壞脾氣。此外登埃特納火山也是西西里最有名的旅遊專案之一，每年都有成千上萬的遊客慕名而來，火山口原來是聚寶盆。
莫迪卡像一本厚厚的傳奇之書，等待遊客的翻閱 山城莫迪卡 古建明珠
離開埃特納火山，我直奔魅力古城莫迪卡（Modica），它位於西西里島東南部的拉古薩省。我前面說過，西西里島的文化瑰寶之一是巴羅克風格建築群，而莫迪卡便是島上古建築群的中心，很早便位列世界文化遺產。從盤山路上望過去，山城莫迪卡分為上城和下城，我們先來到下城，裡面就像立體小迷宮，到處都是彎彎曲曲的巷弄，民居的外觀也差不多，新來的遊客很容易迷路。最著名的幾座老教堂雖然年代久遠，依然有一種氣勢逼人的華麗感。
1693年，一場大地震讓千年古城莫迪卡化為瓦礫堆，當地政府重建家園時，很想趕趕時髦，便請能工巧匠以石灰岩為建材，運用當時最流行的巴羅克風格，修起一座座雕工華美的紀念碑、廣場、教堂——「巴羅克」的關鍵字便是外形自由，追求動態，喜好富麗的裝飾和雕刻。莫迪卡因禍得福，鳳凰重生，三百多年後的今天，更成為西西里島的旅遊招牌。
莫迪卡人對美的熱愛與生俱來，漫步在老城裡，不管是普通住家或商店小鋪，門邊窗臺上必然佈置著鮮花，顯得格外浪漫，就連西西里島的甜酒瓶也整得色彩絢爛。我嘗試了一瓶檸檬酒，除了含一點酒精，它口味更像檸檬果汁。走累了，我撿了路邊的一所露天咖啡館坐下，和當地老人邊吃餅乾邊聊天。聊了一會後，我委婉地問他有關黑手黨的事，老人家直言不諱地說，都是老皇曆，黑手黨早跑去大城市掙大錢了，誰會留在這個彈丸之地辛苦謀生。他對電影《教父》也很有意見，認為太誇張，黑手黨讓出身之地背了太久的黑鍋，是該丟掉了。
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發表於 2013-6-27 19:01:13
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發表於 2013-7-4 08:49:55