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五臺山篇
101.6.14 從史籍裡出發
肩扛起10幾公斤重的背包，隻身一人出發，探索太行山以西，屢屢出現於史書中，卻陌生的黃土地。規劃行程時，恨不能盡納入其中，行前猶斟酌再三，最後決定隨興所至，我想這也是自由行程有趣點之一吧。
不僅台灣，在大陸遇到人們，總好奇地提出疑問：山西有什麼值得一遊？這兒原也不在旅遊名冊內，會孤身一人也要負笈來此，因緣於之前收到的一封mail，附於郵件中的景色，令我印象深刻，而後想起，其實山西一直以來都是安靜地埋在書籍史冊，存在記憶中，歷史及傳說俯拾即是，小說及戲曲也不乏演繹境內各處的故事，舉其較著名者，傳說及神話中的女媧補天、后羿射日、嫦娥奔月、大禹治水、精衛填海、愚公移山、牛郎織女；戰史上的秦趙長平之戰、西漢初年與匈奴的白登之圍、宋遼的雁門關及陳家谷之戰；戲曲小說中的西廂記、天龍八部、神鵰俠侶、笑傲江湖、鹿鼎記、蘇三起解、楊家將演義皆是。
在歷史上，早在唐堯時，即定都現名臨汾的平陽、虞舜定都今稱永濟的蒲板、夏禹則定都現為夏縣的安邑；春秋最強大的諸侯國晉國擁有山西的大部分疆域，也是簡稱晉的由來，三家分晉後，趙國都晉陽，就在太原，韓國都平陽、魏國都安邑，都在晉南一帶；而自來晉中及晉北便為漢人與少數民族爭戰的前沿，匈奴貴族劉淵在左國城，現今的離石興兵，揭開五胡亂華的序幕，無獨有偶的，最後終結亂象，統一北方的鮮卑族拓跋珪，也在平城(大同)建都；最為人所悉的李唐即起兵於太原，再之後五代中的後唐、後晉、後漢，十國中的北漢，其開國者均因任山西所在河東道節度使，而取得足以竄國的兵勢，可說宋代以前的山西十足是龍興之地，可想見歷朝歷代的史蹟繁不可數，名列重點文物保護單位數量亦為中國大陸之最，所謂地下文物看陝西，地上文物看山西，又說中國文明十年看深圳，百年看上海，千年看北京，三千年看陝西，五千年就得看山西了，既是如此，怎能不親身一訪？是故重新排列旅行順序，數月後終於能夠成行，於是如今的我才會在高空上俯瞰。自高處望去，這片人稱「表裏山河」的疆域，盡是阡陌縱橫，黃土遍地。
航機降落的首站－太原，古稱晉陽、并州，不僅是大唐王朝崛起之地，自東周以來亦是許多封國或割據勢力的都城，算得上是座歷史名城，然因夾在西安與北京之間，註定了被忽略的命運。
抵達火車站前的迎澤大街，安頓棲身之地後，閒逛柳巷鬧區。柳巷及其附近街巷為主要小吃集散地，可能來早或不識路途，除烤肉串外，餘皆不知隱於何處，倒是周遭紅男綠女身影如織，想來愈夜當愈美麗，只是明日尚得早起，便無由參與了。
太原-迎澤大街
太原-五一廣場
太原-柳巷
101.6.15 教化智慧的文殊道場
晨間發車前往五臺山的客車座無虛席，來這朝山的遊客必然不少。經歷三個小時車程始抵景區，自山門購買門票再行一段後，需換乘景區巴士，拖著沉重的行囊要隨眾擠上車，極為不易，片刻就汗流浹背。
五臺山位於太行山系北端，距離太原230公里，號稱華北屋脊，以標高3058公尺的北臺最高，即使夏日，亦感涼意，無怪乎號為清涼勝境，且為文殊菩薩的道場，與浙江普陀山的觀音菩薩道場、四川峨眉山的普賢菩薩道場及安徽九華山的地藏菩薩道場，並稱為佛教四大名山，而以五臺為首，五座峰頂各建有寺廟，奉祀五方文殊，即東臺望海峰望海寺的聰明文殊、南臺錦繡峰普濟寺的智慧文殊、西臺掛月峰法雷寺的獅子吼文殊、北臺葉斗峰靈應寺的無垢文殊、中臺翠岩峰演教寺的儒童文殊。
台內外大小寺院即有百座左右，不僅數大，建寺數百年甚至千年以上者動輒皆是，人謂五臺歸來不看廟，不算過譽之辭，其中，顯通寺、塔院寺、菩薩頂、殊像寺、羅睺寺並稱五大禪處，亦是一般人朝山必訪的廟宇之一。
曾受明清兩代皇室多次冊封的菩薩頂，康熙及乾隆屢屢造訪，實際等同於皇室家廟，亦名文殊寺，位於靈鷲峰，相傳為文殊菩薩居住之所，故又名真容院，為五臺黃廟之首，奉祀文殊形像為大偉德文殊像，創建於北魏孝文帝時期。即使對於佛寺也要門票，來自臺灣的我總覺不適應，可寺內仍擠滿信眾或香客，我連菩薩的容顏都無暇看得真切，想找塊清靜地感受佛法莊嚴而徒勞無獲，只能在斑駁不可辨的石碑中，遙想昔日的空靈梵音了，之後的廣化寺，亦復如是，多麼可惜！
五臺山-菩薩頂
五臺山-菩薩頂
五臺山-菩薩頂
五臺山-菩薩頂
五臺山-菩薩頂
五臺山
廣化寺也建於北魏，昔為華嚴道場，今改為黃教，只是後院已破敗不得進入，前院則只讓我感覺到商業氣息，須臾便無心佇留了。
廣化寺
殊像寺始於東晉，寺內供奉的文殊菩薩騎狻猊塑像，為五臺山最高的彩塑文殊像。到達時已是傍晚了，在背光的光暈下拾級而上，瞬間有神秘聖潔之感，先前的失望一掃而空，已不覺外界遍寺遊客的干擾，而能反求諸內心的平靜。
五臺山-殊像寺
五臺山-殊像寺
五臺山-殊像寺
黛螺頂建於明代，乾隆皇數度欲登各臺頂朝拜，皆因故不成，遂仿塑各台文殊像於黛螺頂集中奉祀，以方便信眾膜拜，人常謂「不登黛螺頂，不算朝臺人」，我本就不打算遍朝五臺，至登黛螺頂也算完成小朝臺了。用20分鐘左右爬完1080個陡階，邊爬邊轉身眺望山下諸寺及來時路，到得廟前，亦已衣衫盡濕、氣喘噓噓了，但能一次禮拜各臺頂供奉的文殊菩薩像，足堪安慰。登臨此頂，參拜各殿，遠望向晚猶不見暮色的山景，涼風時時拂面，疲憊盡去。
遠眺黛螺頂
五臺山-黛螺頂
五臺山-黛螺頂
五臺山-黛螺頂
五臺山-黛螺頂下山的馬道
五臺山-黛螺頂下山的馬道
五臺山台懷鎮楊林街
五臺山台懷鎮楊林街
101.6.16 意境幽遠的古剎白塔
未到五時即起，從萬佛閣走起，據說閣內五龍王殿所祀的龍王極其靈驗，故俗稱五爺廟。天微微亮，廟內外求願者就絡繹不絕，自然皆為有所求而來，眼看塵俗紛紛擾擾，想留亦無心久看，於是附近走探，想遠離喧囂，順道規劃下午可能行程。
五臺山-五爺廟
五臺山-五爺廟
早餐後臨時起意，拼車前往標高2485公尺的南臺。頗費一番工夫，湊得一車，經蜿蜒曲折的山路，來到錦繡峰頂。臺頂建於宋代的普濟寺倒是清閒，香客少見。站在寺外眺望，只見連峰疊翠，草坡黃花遍野，無負錦鏽美名。傾斜草坡，偶可見得徒步朝臺的教眾，三跪九拜，寸步行進，非我所能，只有嘆服，峰頂山風猶如亙古以來永不停歇，天空雲朵似是近在咫尺，天闊雲低，令人心曠神怡。
五臺山-南臺錦繡峰
五臺山-南臺頂的普濟寺
五臺山-南臺頂的普濟寺
五臺山-南臺錦繡峰
五臺山-南臺頂的普濟寺
五臺山-南臺錦繡峰
五臺山-南臺錦繡峰
五臺山-南臺錦繡峰
五臺山-南臺頂的普濟寺
五臺山-南臺頂的普濟寺
五臺山-南臺錦繡峰
揮別了短暫同行的夥伴，自行前往顯通寺。顯通寺，始建於漢代，初名大孚靈鷲寺，是除洛陽白馬寺外，全中國最古老的佛寺，歷經北魏、唐及明代，多次擴建及重建，至清康熙改名為大顯通寺，其地位為五臺青廟第一，是開山最早、最具規模的寺院，寺內同時供奉著老文殊、甘露文殊及千缽文殊三種形態的菩薩造像，僧俗兩道來五臺，多半來此頂禮膜拜。五臺山與世無爭，輕飄慢流的浮雲我最欣賞，天空也藍得恰到好處，含蓄而不張揚，厚實倚在天際的雲，搭上靛藍的蒼穹，若有禪意，在廟區翹首望天，不覺入迷。
五臺山-顯通寺
五臺山-顯通寺
塔院寺原屬於顯通寺的一部分，明永樂期間才分立出來，是到五臺山迄今，看過最有氛圍的寺廟，50公尺高的大白塔拔地聳立，據說內藏佛祖舍利，為五臺山的標誌建物，藍天下，任何角度都很有意境，間或可見寺院內磕長頭、轉經筒的喇嘛，虔誠地喧唸佛號，渾然忘我的比丘尼，那景象，足令觀者動容。
五臺山-塔院寺
五臺山-塔院寺
五臺山-塔院寺
五臺山-塔院寺
塔院寺牆外，顯通寺旁，轉過彎彎的迴廊，就能看到羅睺寺小小的寺門微微開啟。或許因緣在兩座名剎旁的關係，寺裡幽靜得讓人訝異，彷彿與其他禪院不同屬一個空間。事實上建寺年代可追溯至唐朝，重修於明代，是五臺黃教十寺之一，文殊殿內供奉的文殊造像為白文殊，山門旁一對石獅子是台懷地區僅存的唐代遺物。靜坐良久，倚在天王殿階前偷眼臨摹瞌睡及閒話家常的老人家們，不知這清靜地，千年來是否未曾改變，皆是這般光景？愜意地享受著景區罕有的恬淡，要不是另有一群誤入古寺的散客打破沉寂，猶捨不得動身離開。
五臺山-羅睺寺
五臺山-羅睺寺
五臺山-羅睺寺
搭乘景區公車，乘客推擠如衝鋒陷陣，道路正在修整，一路在乾硬的黃土路上奔馳，塵土漫天，懵懵懂懂地下車後，還不知往何方才是正途，到南山寺的路途就如同該寺殿堂擺設般地曲折，幾經問道，方才窺見山門。全寺隨山勢逐上而建，合極樂寺、善德堂及佑國寺三寺為一，始建於元代，規模在五臺諸寺中首屈一指。因為獨自遊覽，沒有車輛代步，必須順坡由前門逐步爬山入寺，過了中門原以為至此止息了，原來轉過影壁後還有陡峭的石級路需克服，沿階一層層上翻的殿宇，讓疲累的我幾乎以為永無止境了，可這又與小朝臺不同，每到筋疲力竭時，總會憑空冒出一落簷廊、石雕，頗有柳暗花明之嘆，讓我又忘了剛剛的辛勞。攀爬至頂層，可遠眺五臺中的四臺。寺內遊人稀疏，不知何故，無需門票的寺院，信眾及遊客總是寥寥無幾，可卻是我覺得最能沉澱及放鬆心靈的地方。
五臺山-南山寺
五臺山-南山寺
五臺山-南山寺
五臺山-南山寺
自南山寺遠眺五臺中的四臺
五臺山-佑國寺
五臺山-佑國寺
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在線雷達
發表於 2013-4-6 07:38:26
廣播
置頂
推舊帖
收嗲鳥
油顏色
發表於 2013-4-6 16:33:15
引死我啦
突然轉左簡體字
真系大剎風景了
