「轉貼」甜美的代價Merlot

no.23

一瓶正常容量750ml的Pétrus 2004年份，要價可以從三萬到六萬台幣，這是全世界最昂貴的梅洛，目前的國際行情。包括Pétrus在內的許多最昂貴的梅洛都出自波爾多地區加洪河Garonne右岸的玻美侯Pomerol和 聖愛美濃St.Emilion，這些原本不知名的邊緣地帶，也因為打造出價格遠勝法國波爾多五大酒莊的最昂貴酒款，而因此成為梅洛愛好者心目中不可侵犯的聖地；梅洛風潮於是由此開始掀起，流行風遍吹全球各地。

梅洛的起緣被確認是源自波爾多，但過去在歷史上，這並不是一個扮演重要角色的品種。這雖然是曾經在1784年就被在歷史上記錄為：「在右岸表現優異的品種」，但在當時知名度遠遜於左岸的右岸，即便是「表 現優異」也仍然得不到太多注目和關心。即便是曾經在1878年的巴黎國際博覽會上贏得金牌獎的Chateau Pétrus，都沒有因此而討到便宜；梅洛雖然也在波爾多的左岸種植，但它畢竟只是個陪襯卡本內的配角； 喔，應該說是諸多配角之一。 在左岸多數的波爾多傳統調配當中，梅洛一開始不過是和卡本內弗朗Cabernet Franc約各佔15％（卡本內蘇維濃則約佔七成，其他馬爾貝克和小維多則多半是從0-5％）的配角；在佔比較高的聖愛美濃St.Emilion通常會有六成左右，在玻美侯Pomerol則有約八成（其他部分則混調卡本內弗朗）。

當地的酒之所以採取混調品種，很大一部分原因在於天候狀況其實不能確保卡本內蘇維濃每年都可以達到足夠的成熟度。混和其他品種於是降低了單賭一注的風險，比蘇維濃更早成熟的梅洛，因此可以在卡本內表現較差的年份勉強撐起大局，至少避免全盤皆輸的風險。基於波爾多在紅酒世界所造就的典範地位，流傳到全球的卡本內以及在世界各地廣為效法的波爾多調配，也因而讓梅洛得以順道處處生根。

另一方面，梅洛確實是在許多方面都能配襯出卡本內的最佳配角。單寧和酸度都較低的梅洛既能軟化年輕卡本內的桀驁不馴，充滿圓熟水果的豐美口感還能替青澀的卡本內打好人際關係；雖然單獨出現的梅洛可能會有結構不夠、陳年潛力較短的問題（玻美侯和聖愛美濃的許多名酒當然不在此限），但在上個世紀晚期才加 入的許多葡萄酒消費者，正是因為梅洛豐滿可愛、單寧滑順易入口的特性而深受吸引。因緣際會地，二次世 界大戰前在法國以外的地區幾乎默默無聞的聖愛美濃和玻美侯，居然就這樣抓住浪頭；名莊如Chateau Pétrus，也因此而躍上波爾多酒的最高峰。

全球最昂貴的梅洛代表作，來自Pomerol的Chateau Pétrus。

戰後因為負責銷售的Moueix家族嫺熟的商業操作，再加上葡萄園規模不大的Pétrus原本產量就相當有限，在巨賈名流紛紛對酒的品質為之傾倒的情況下，競相爭奪，於是讓酒價不斷攀高。目前在調配中梅洛佔比約達 95％（其餘為卡本內弗朗）的Pétrus，以不到12公頃的葡萄園維持約三萬瓶的年產量。超高的酒價則是讓目前完全擁有Pétrus的Moueix家族，也循著梅洛的發展路線，不但同時是右岸許多知名酒廠的主人，事業版圖 還擴展到全球各地。 在堅持酒質這方面，酒莊也大手筆地勇於嘗試各種豪奢之舉：在春霜可能影響葡萄發芽的時期請來直升機搧去冷空氣，或者在溼氣影響特別重的年份吹乾葡萄，在特定年份豪氣地減去一半的葡萄產量以維持果實的濃縮度，甚至在收成前的特定時期以塑膠布覆蓋葡萄園防止降雨導致水分滲入土壤之類的努力和嘗試，都只是其中少數高調之例。 除了Pétrus以外，玻美侯和聖愛美濃還因為許多酒廠的規模和產量都小，雖然較左岸派頭十足的貴族酒莊更多些質樸的農村氣息，但只要一旦聲名鵲起，價格往往是以更快的速度往上狂飆。

有趣的是，在這兩個酒廠品質可以出現明顯落差的地區，玻美侯儘管有Pétrus以驚人的酒價稱霸波爾多，但至今卻仍未出現類似其他地區的酒廠分級制度；在聖愛美濃這邊，酒廠則是必須定期參加品評，並且按品評的結果來決定是否仍維持原屬分級。在品質最高的一級特等酒莊Premier Grand Cru Classé裡又分為A、B兩組，較高等級的A組中的Ausone，以及B組中的許多酒廠，都生產高梅洛比例的名酒；再次一等的特等酒莊 Grand Cru Classé中也多有佳作；但是標示為St.Emilion Grand Cru的酒莊，就只是比單純St.Emilion AOC略 高一等的分級，和所謂特等酒莊的Grand Cru Classé無關。

七零年代之後的梅洛，不只從波爾多逐漸往法國的其他地區伸展勢力，還攻克了包括義大利、西班牙等歐洲其他重要產區。90年代梅洛更一度成為美國最受歡迎的紅酒品種，不只在黃金加州被廣為種植，甚至在華盛頓州也能產出果味飽滿、結構豐盈的型態。在南美的智利、阿根廷，梅洛因為能提供穩定的產量和市場上 的絕佳接受度而遍地開花；在同屬南半球產區的澳洲、紐西蘭，梅洛同樣有著光明的前景。就連新近才開放 的中歐產酒國家，梅洛都悄悄地前進斯洛維尼亞、匈牙利、羅馬尼亞、保加利亞等地。從另個角度看，要想 找到一個不生產梅洛的產酒國，或許更不容易。

用「暴發」來形容梅洛的崛起或許不盡恰當，但趁勢而起，卻是在品種發展過程中很難被否定的實情。在每一瓶梅洛的背後，不管是單純地輕鬆迷人或者在嚴謹中不失華貴，可以確定的是它們都曾經為甜美付出過代價。

被譽為義大利Chateau Pétrus的Massetto，是義大利梅洛的頂尖之作。

曾經被全世界最有影響力的酒評家Robert Parker評為一百分滿分，並不是推薦這款酒的理由。但是「分數，當然是愈高愈好」就像某位著名酒廠主人的這句名言，因為分數、價格和慾望，往往是密切地彼此牽動而且相互影響。 同樣達到一百的還有Massetto的品種組成，純粹的百分之百梅洛，沒有其他品種；純粹的義大利血統，創建Ornellaia酒廠的Lodovico Antinori，當初會選擇種植梅洛，卻是因為對加州現代酒業有卓越貢獻的俄籍釀酒 顧問André Tchelistcheff的建議。事情好像搞得有點複雜；實際上，Lodovico在遍遊各地之後從加州請來釀酒顧問，而André則是建議這位義大利貴族，不妨種植約兩成的梅洛，以調配他的卡本內紅酒。

但是種在Ornellaia莊園裡名為Massetto葡萄園上的梅洛，表現卻遠超過酒廠主人Lodovico的想像，於是， 從1987年起，這些梅洛被單獨裝瓶，後來才成為所謂「托斯卡尼的玻美侯」。90年代初期成為酒莊釀酒顧問的波爾多梅洛教主──Michel Rolland，雖然帶來了在玻美侯所使用的無性繁殖系、更多的國際知名度，並 且還提升了酒質，但按照酒廠方面的說法，目前Masseto約八公頃的葡萄園所受到的無微不至照顧，以及在釀製過程的精選和實驗精神，似乎才是讓酒質維持在尖峰的真正原因。

首先，葡萄園位置較高的地區和較低的地區會畫分成不同的區塊，並且按照各區塊的成熟度分別收成（通常 分為三至四個時間）。收成自不同區塊的葡萄接著會被分別發酵，在不鏽鋼和木製酒槽、出自不同供應商的木桶等發酵容器和熟陳容器的搭配組合之後，最終的六至九種基酒才會再經過品嚐之後決定調配比例，形成 最終的Massetto成品。

碰到像天候狀況極端的年份，酒廠甚至必須做出痛苦的抉擇。比方在氣候酷熱的2003年，雖然葡萄園位置較高的區塊早在八月底就收成（較低區塊則是等到九月中），但在最終的混調過程中，酒廠最後仍決定只使用來自較低區塊的基酒；平均年產量約有三萬瓶的Massetto，該年於是硬生生就少掉近一半，只產出不到兩萬瓶。

被譽為是義大利Chateau Pétrus的Massetto，不僅早已處在義大利梅洛的頂端；2001年的Massetto，甚至 讓擁有Chateau Pétrus 的酒莊主人Jean-Francois Moueix，都不得不讚嘆道：「我從來沒喝過這麼偉大的年輕梅洛」。或許這正是梅洛的親和魅力之一，讓一家歷史不到三十年的酒廠，也可以攀上梅洛世界的巔峰。

Merlot小辭典
主要產區：法國波爾多、美國加州、世界各地
典型香氣： 常見各種紅、黑色莓類水果如櫻桃、李子、藍莓、黑李；也有被形容為綜合各色水果組成的水果蛋糕氣味； 香料中如薄荷、肉桂、丁香、甘草；另有黑巧克力、菸葉、烘焙咖啡；燉肉、野味等。

食物搭配：
Merlot的甜美水果風味、柔順的單寧質地以及圓熟的口感，讓這樣的酒即使單獨飲用也比其他許多品種要來得吃香。然而，這種曾是美國餐廳裡最受歡迎的品種酒，仍能和許多日常餐食相得益彰。濃郁的梅洛可以搭配帶有香草、香料風味的野禽類，淺淡以水果風味為主，口感略帶甜潤的，則能夠輕易地和三明治、火腿， 甚至以醬油調味的中式餐點搭配得宜。

來自: iPhone客戶端

祖C

Merlot酒中水果味重兼沒那麼”鞋”口，女仕會較為喜愛

Hungming

A small hints---some people may be allergic to Merlot and get hangover easily even with a small amount of it.