[轉載] 時髦男人減齡裝：常春藤風格男裝搭配指南 [23P]

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時髦男人減齡裝：常春藤風格男裝搭配指南

　　近年來，越來越紅的常春藤風格成了一塊取之不盡的寶藏，不但在各種美劇中大放光彩，同時成了設計師的靈感來源。幾十年前在美國校園拍攝的照片被時尚博主不斷挖掘出來，並迅速在T台上出現。


常春藤風格男裝

　　這種風格多以便於運動的單品為主，穿上便令人感到青春撲面，也許誰都不願意忘記自己當年的好時光，才是常青藤風格得以不斷延續的重要原因吧。

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　　常春藤長出的美式時髦

　　在上世紀50年代，常春藤風格風行美國校園，這裡的個個男生都宛如兄弟會一樣擁有自己的會服。儘管同樣都是襯衫、T恤、西裝外套、夾克衫之類的款式，但在各種細節處卻悄悄地暗示着它的不同。而常春藤風格，也成了他們追憶過去好時光的最佳方式。

　　在美式復古中經常使用的Ivy look，更多的其實是指preppy look，一個正裝和運動裝混搭的風格。preppy一詞意思為預科生，Ivy或者preppy look在中文裡統稱“學院風”。但是前者更為正式，後者更為運動。


學院風格單品搭配


學院風 　

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　　何謂Ivy

　　Ivy以及Ivy league(常春藤聯盟)指的是由美國東北部的8所高等學府組成的體育賽事聯盟。

　　這8所學校有着許多共同的特點：它們都是美國最頂尖、最難考入的大學，也是全世界生產最多羅德獎學金得主的大學聯盟、全世界接受捐款最多的學府，擁有優秀的學生與師資。

　　常春藤盟校包括：布朗大學、哥倫比亞大學、康乃爾大學、達特茅斯學院、哈佛大學、賓州大學、普林斯頓大學、耶魯大學。


常春藤風格成為了美國一代人的集體回憶。


這一風格看似穿著相似，但在細節上十分不同。

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在當時的書籍中登出如何穿得像一名預科生的指南。

　　現如今，歐洲的時裝就好像歐洲的貨幣一樣疲軟，而與之相對應的，美式風格卻開始大行其道。美式懷舊時髦劇集的鼻祖《廣告狂人》剛剛結束了第五季，就有上千名粉絲在官網上留言翹首期盼第六季的到來，而其主創Matthew Weiner甚至早在第四季還沒上映的時候，就承諾了這部劇不會在第六季結束。一方面是《廣告狂人》連續獲得艾美最佳劇本獎，而另一方面則是美國品牌Ralph Lauren不斷開設的副線產品以及在巴黎日漸走紅的餐飲業，以及在秀場上出現的Sack西服、平角眼鏡、Laofer鞋、Unstructured madras(不規則花紋外套)，而這一切，都是美國Ivy Style(常春藤風格)的標準裝束。就連即將準備自己婚禮的Burberry Prorsum設計總監Christopher Bailey也無不妒忌地說道：“我總是很羡慕那些還身處校園的學生，他們是時下風格的原點。”而他的男友，恰恰則出自以衣着嚴謹出名的伊頓公學和牛津大學。要知道，在這兩所學校中，平常都要身着筆挺的學生裝，每年在服裝上的費用都要高達數千英鎊。

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　　一切都要從源頭說起。當第二次世界大戰結束之後，美國與歐洲文化達到前所未有的融合，來自英國的西裝板型開始傳入美國。在20世紀50年代的美國，遊蕩在大學校園中的男生們普遍都穿著簡化版的英國西服，這種布袋西裝(Sack)的領扣是3:2的樣式——看似3個鈕子，卻只有兩個是真正能用的。此外，他們還一絲不苟地將褲管翻折起來，只穿天然面料的衣服，以及標誌型的鞋款——皮便鞋(Penny Loafers)。儘管同樣都是襯衫、T恤、西裝外套、夾克衫之類的款式，但這些服裝往往都出自Brooks Brothers和J.Press這兩個品牌。這成了他們彼此之間的接頭暗號，只有穿得對的人才受歡迎，因此這樣的服裝也風靡了美國大學校園。據統計，僅在1957年一年間，有70%以上的銷售額都源自於這些熱賣款式；同時，又因這些大學生往往來自於哈佛大學、耶魯大學、普林斯頓等隷屬於常春藤聯盟的美國高等名校，因而他們獨特的衣着風格又被稱之為“常春藤風格”(Ivy Style)。

　　而在世界的另一頭，海外文化的“重災區”日本也即時地捕捉到了這些苗頭。一個名為健介石津(Kensuke Ishizu)的矮小東洋男人在日本撒下了“常春藤風格”的種子。從50年代中期開始，他開創了以常春藤風格為靈感的服裝品牌Van。在這一品牌中，他將常春藤風格的精髓保留，同時用日本人獨有的細緻，色彩變得更為柔和，面料變得更為舒適、環保，同時板型也更加適合身材並不魁梧的東方人穿著。這些纖細的東方美感讓美國本土乃至歐洲世界都大為驚訝。三宅一生、山本耀司和川久保玲等日本設計師也均得益於此。

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　　在歷史面前，沒有什麼是一成不變的。當“常春藤風格”那批學生走出校園，成為美國的精英，將這優雅而嚴謹的穿衣風格擴散到社會精英階層。校園內的流行也在悄無聲息地發生變化。70年代一些家境不錯的學生將自己的風格稱為“預科生”(Preppy)，也就是俗稱的“高帥富”。相比起來“預科生”愛好運動，更鍾情橄欖球、馬球、游泳等運動，同時也熱衷交際，因此服裝也更運動、鮮艷，Ralph Lauren的Polo Shirt，帶有字母縮寫的運動夾克等都成為了當時大學生們的首選。

　　然而，正如被譽為“時裝寶藏”的《Take Ivy》現如今仍然多次再版一樣，“常春藤風格”在現如今仍然時髦。這本書由健介石津出版，該書以照片形式記錄了一個日本攝影師和3位作家去常春藤學院實況考察的過程，讓很多人為之而瘋狂。該書在網上的價格高達幾千美金。New Amsterdam品牌的設計師Mark McNairy提到自己曾在日本看到《Take Ivy》這本書的原版，並影印了整本書作為設計的參考。日本的一家男士雜誌對該書進行了限量版的再刊，寄了譯本給Mark McNairy作為聖誕禮物，他一直保存着這本書直到他的妻子想買一個高價的設計師包包，才在eBay上以高價售出。

　　相信看過書中圖片的人，都難以忘記書中瀟灑帥氣的小夥子們在Dartmouth的College Green、 Princeton的Nassau街、哈佛的庭院就餐的照片。誰都不願意忘記自己當年的好時光，我想這才是常春藤風格得以不斷延續的重要原因吧。

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　　想要穿對 知道這些才算上道


上世紀50年代身着Sack的學生合影。

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　　Sack 布袋型西服 必備標準制服

　　十九世紀末，美國開始流行布袋型西裝(Sack)，這是一種輕便、只及腰間的短外套西裝。這種版型就像一個口袋一樣：無結構、無墊肩、無腰褶，也沒有收腰線，就像一隻布口袋掛在肩膀上一樣，晃晃噹噹。這是服裝史上第一批大量生產的男裝剪裁版型，設計的初衷就是為了讓每個人都能穿下。與肥大的軀幹配套的是，這種設計通常都有異常寬大的袖口。

　　最初這種款式是由老牌西服公司Brooks Brothers推出的，1920年代在美國常春藤大學裡流行過一陣。然而這最終只是適合大學生穿的西服，一旦這些人進入社會，就得換上另一種剪裁的西服了。在二戰時，這種西服流入了全世界的中年男性市場，讓整個1950年代的男人從背面看起來都像是方形的口袋一樣，簡直無法分辨。


搭配一雙格紋襪子和一便士(Penny)的硬幣，Penny Loafer因此得名。

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最標準的穿法是搭配白色襪子，在《Take Ivy》這本書中很容易看到。


光腳穿也是不錯的選擇。

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　　Penny Loafer塞下硬幣的皮鞋

　　這種鞋最早於1934年，由美國緬因州一家名為John R.Bass的鞋店生產出來，被命名為Weejuns開始出現在市場上。1950 年代美國的流行指標人物詹姆斯-狄恩(James Dean)穿著被拍後，被雜誌譽為“不可不買的鞋”，從此一炮而紅。甚至在1961 年~1968 年間，在美國還須以限量的方式販售。

　　這種鞋由於十分輕便，便於運動，再加上James Dean的推廣，在大學學院內迅速走紅，許多學生幾乎一年四季都離不開這種鞋。


　　標準的Sack

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　　怎樣才是一件標準的Sack

　　1.Ivy look jacket的肩墊用得很薄甚或是沒有，肩線的位置在“自然肩”處(現在一般的西裝會墊出去一點，讓人看起來身材更好)。

　　2.然後Lapel一定是Notch lapel(方領)， 而且比較窄，很多都在2英吋半或3英吋。

　　3.前身沒有“Darts”，就是一般的西裝你看腰間會有兩條豎線剪裁，這是用來收腰且使胸部更加飽滿的。

　　4.Sack coat只收一點點腰，不要求胸部的線條，所以沒有Front darts(這可能是最大的重點)。

　　5.扣位一般來說會偏高，偏好使用3粒扣或是3 Roll 2(有三顆，但是最上面那顆是不扣的，騎在Lapel上面)，袖口會是分開的兩粒扣。

　　6.背後開衩開在中間，有時候會有Hook vent這種細節，也就是開衩處有一個彎曲。

　　7.裡面塑型用的馬尾襯會使用相對柔軟的。

　　8.布料上偏好灰色法蘭絨，Tweed和Blazer的深藍色精紡(Worsted)布料。

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代表預科生風格的徽章領帶


常春藤風格中常出現的斜紋領帶

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　　斜條紋領帶&徽章領帶

　　在“學院風格”中，你只能選擇兩種領帶。早期的“常春藤風格”多用斜紋領帶，並且斜紋只能有兩種，一種是從右上到左下的斜紋。還有一種是與之相反，從左上到右下的逆斜紋。

　　而預科生風格中更強調團體運動，因此他們更喜歡學院字母的縮寫和徽章。穿上它就代表你屬於那個組織(例如俱樂部、學校)。這樣更容易辨認彼此的身份。

　　除了徽章，運動圖案和小動物圖案的刺繡也很廣泛。比如航海風的鯨魚、船錨；可愛討巧的小鴨子乃至近年來流行的骷髏。


航海風襯衫


航海風長褲

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　　領旁別忘了紐扣

　　OCBD：Oxford Cloth Button Down顧名思義，就是由牛津布製成的一種落扣領(Button Down)襯衫。牛津布是一種棉質的布料，是由一種輕薄而堅韌的棉花紡織而成的，十分堅固舒適，這種布料常被用來製作襯衫。而牛津布最經常和落扣領搭配在一起，這也是Ivy風格與職場正裝最重要的區別之一，這種襯衫最大的特點就是便於運動，領子不會在劇烈運動的時候上下翻動。因此也成為Ivy風格的標準行頭。


Brooks Brothers的廣告


Ralph Lauren的廣告

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　　這些品牌的單品最正宗

　　Ralph Lauren Polo：是最正宗的學院風格品牌之一，尤其是“預科生風格”，買他們家的準沒錯。

　　Abercrombie & Fitch：是比較現代的品牌。這家經常用半裸的男模做宣傳，最近還將店面開進了薩維爾街。

　　G.H. Bass：是Penny Loafers的始祖，第一雙Penny Loafers就是這個品牌生產的。

　　Alden和Allen Edmonds：這兩家都是生產平底皮鞋的美國品牌。

　　J.press：源於耶魯大學，110年的老鋪，幾乎是學院風格的源頭。許多經典的單品在他家都可以找到。

　　Brooks Brothers：於1818年開始生產成衣，和J.Press一起占了絶大部分份額。西服、斜紋領帶、鈕釦領襯衣等常春藤風格的代表單品幾乎都是由它家在美國開始推廣的。


　　街拍潮人

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　　糟糕到下地獄的行頭

　　在 Christian Chensvold所著的《Damned Dapper(該死的考究)》這一書中，將“Go-To-Hell Look look”做出了定義，“這是一種讓人看見就會想到‘下地獄吧(Go to hell)’的一種着裝，便於運動但色彩誇張而不合常規，並且帶有奇怪的印花。最基本的裝扮是白色質地上面有綠色青蛙的圖案，或者是螢光綠搭配深藍色的鯨魚，或者是旗幟、船錨、龍蝦，總之是一切暗示別人自己僅僅是在散步休閒的圖案。”而這種休閒又搞怪的風格，一出現便在校園內風靡了起來。


休閒又搞怪的學院風

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　　紅透時尚的棒球衫

　　到70年代末，“常春藤”演變為了“預科生”(Preppy)，相比起來，“預科生”的服裝更運動、更鮮艷。又因鍾情橄欖球、馬球、游泳等運動，棒球衫Varsity Jacket也正是其中之一(Varsity意為“學校運動代表隊”)。

　　這種和美國國民運動聯繫在一起的夾克，最早都是Hip-hop歌手以及B-boy們最熱衷的。在MV中經常可以看見，嘻哈歌手穿著永遠大一號的Varsity Jacket搭配肥大的運動褲與運動鞋的樣子。

　　而在T台上，這幾季的男裝一直都沒有缺少“Varsity Jacket”的影子，這與現在洶湧回潮的美式着裝風格不無關係。例如早一些在Riccardo Tisci手下的Givenchy男裝，在強烈的美式風格之下這種夾克的出現也十分順理成章。而轉戰Louis Vuitton的男裝設計師Kim Jones，則在2012春夏T台中設計了大量的“棒球夾克”，用更為緊致的剪裁線條和時髦的拼接面料，來為品牌的年輕時髦化打響頭炮。此外，Alexander Wang也設計了眾多運動化的棒球夾克，而Victor&Rolf和Raf Simons設計的夾克則更具備文藝青年的氣息，他們讓模特戴上厚厚的黑框眼鏡，同時將服裝搭配得一絲不苟，就像剛入學的孩子。

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　　需要惡補的三本書


Take Ivy

　　將Ivy Style帶到日本的經典著作。書本以圖片為主，配以簡單的文字，原汁原味展現了當時的常春藤聯盟高校的學生的穿著。據說，60年代日文原版已經炒至天價。去年再版的英文版價格為29.9美元。

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Preppy - Cultivating Ivy Style

　　去年剛剛發售的新書，有着唬人的裝潢。內容也十分籠統，可以說是近年的跟風之作。雖然沒有開創性的研究，但無可否認，此書為Preppy Style作了一個紮實的概述。

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The Official Preppy Handbook

　　於上世紀80年代出版，讓“預科生”高富帥在學校怎樣才能混得更好的一本書。書中內容無微不至，從怎樣穿著，到家中佈置，社交談吐，加入哪個俱樂部，穿什麼品牌，甚至如何泡妞。按現在的話說就是“裝逼指南”。

　　
新浪尚品