轉載：飽覽微觀世界 Zeiss Touit 2.8/50M

kaka1228 · 發表於 2014-5-20 10:16:36

轉載：飽覽微觀世界 Zeiss Touit 2.8/50M

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在2012年中，歷史悠久的德國光學大廠Zeiss宣布要為Sony與Fujifilm的Mirrorless相機推出相應的交換鏡頭，
分別是E接環與X接環，而且都具備自動對焦。
在此之前幾蔡司在數位相機都是針對Canon與Nikon兩家推出鏡頭，而且全部都僅有手動對焦，
除非是堅持或熱愛手動對焦的朋友，不然即便一般消費者有預算，也難以讓人下定決心入手。
Zeiss推出Touit的動作，除了讓相機界注意到這個百年企業要重回消費級市場的野心，
也證明了微單眼市場是有其需求。

在2012年發表的當天Zeiss就宣佈推出三款鏡頭：Touit 2./12的超廣角、1.8/32的大光圈標準鏡，還有2.8/50M的微距鏡頭。
前兩顆在2013年中推出，但微距鏡頭遲遲未出現。一直到2014年的春季末終於開賣了。
其名稱為2.8/50M，交給使用APS-C片幅的SONY與Fujifilm變成了等效75mm，f/2.8的大光圈也能夠當作一般的定焦鏡頭使用，
後面的M則代表是Micro微距鏡頭，放大倍率可以達到1:1。
Mirrorless系統中的微距鏡頭不多，也沒有評測出現過，所以小編試著介紹一篇，讓大家看看Zeiss在微距鏡頭中的表現。

kaka1228 · 發表於 2014-5-20 10:23:10

鏡頭外觀

2.8/50M是目前三款Touit中最長的鏡頭，Sony與Fujfiilm版本的長度分別是10.4與10.8公分。
兩個版本長度會有差異是因為X接環會需要光圈環，而E接環則是光圈完全由電子控制。
而重量的部分為290公克，鏡頭外圈寬度65mm。

DIN1451字體，黑與白的配色，襯托出Touit系列的小巧簡潔。

似乎在所有的微距鏡頭中，鏡筒的大小都會很明顯的超過鏡片大小，都差不多是長這個樣子，不然就是鏡片在非常裡面。
小猜想鏡筒厚可能是因為對焦行程很長所導致(但手動鏡的對焦行程也都很長阿)。
版上有沒有人知道微距鏡為什麼會長這樣的原因呢？

光圈葉片為9片。各位有注意到嗎？它的光圈葉片也是弧形的，所以在縮光圈後也能夠接近圓形，
如此散景就能有漂亮的圓形光點。
過去的鏡頭光圈葉片沒有這樣的設計，所以光圈便會呈現多邊形，散景的光點看起來就會比較突兀一些，
現今的相機鏡頭多半是圓形光圈葉片的設計。

鏡頭側面維持了Touit一貫的簡約風格。金屬鏡身、橡膠對焦環與光圈環。目前Touit出的三款鏡頭全部都是定焦鏡。

這顆鏡頭不管是裝上或沒裝上機身、無論自動或手動對焦的情況下，旋轉對焦環都不會有轉到底的感覺。
一般的鏡頭如果轉動對焦環，在最近或無限遠處，會有一種碰到東西的感覺，但還是可以繼續轉；
舊一點的鏡頭則是無法繼續往下轉動。反正就是會有一個阻擋在，告訴你這已經是底端了。
但2.8/50M則是完全沒有這個機制，無論怎麼轉都不會有任何阻礙感。

另外，轉動的角度官方沒有公布，但我看X-T1機身顯示的對焦距離，從最近到無限遠的旋轉角度大約落在180-270度之間，
我想非常可能跟Otus 1.4/55是一樣的248度。如果各位有找到確切的數字還請麻煩補充了。

鏡頭結構圖，內部有14枚11群鏡片。其中綠色的鏡片為非球面鏡片，而粉紅色的則是消除色散鏡片，一共使用了兩片。

鏡頭尾端是一貫的金屬接環。

尾端內部有做同心圓的消光處理，可以防止不必要的光線進入。

X接環特有的光圈環，如果是Sony的E接環，這個地方會乾乾淨淨的，什麼都沒有。

對焦環與光圈還依然與Touit系列相同，使用橡膠材質。不過設計團隊Phoneix團隊表示橡膠不容易殘留髒污，
小編對此持保留態度，因為不論是手指上的皮屑還是毛髮都很容易黏上去阿～要它保持乾淨實在不是一件容易的是情。
各位如果想要拍Touit開箱的話，小編建議先使用透明膠帶把上頭的髒屋都黏起來，鏡身上的指紋也要擦掉...

Touit針對Fujifilm的X接環與Sony的E接環所推出。X接環的鏡頭有光圈環，而E接環則會省略這個地方。

我們之前在Touit 2.8/12講到Distagon，在Otus 1.4/55提到APO。Distagon是鏡頭的結構之一，APO則是消色散的設計。
鏡身前端的Makro-Planar也算是一種鏡頭結構，跟Distagon、Tessar、Sonnar、Biogon等等蔡司著名的鏡頭結構一樣。

如果要說到Marko-Planar就一定要提到它的原型Planar。Makro-Planar是Planar延伸而來的微距系列，
它們有相似的結構，但Makro-Planar針對近拍有做特別的優化，在近距離拍攝時能夠獲得最佳的畫質。

但如果要提到Planar就要從高斯開始，沒錯，就是我們高中時不知道為什麼要學的高斯符號裡的高斯。
這位有名的數學家在1817年(那時連相機都還沒發明)為了修正天文望遠鏡的像差問題，
將一片新月凸形透鏡與一片凹新月形透鏡擺在一起，變成了一種新的望遠鏡結構，這個結構就被稱為高斯結構。

1896年東德蔡司(第二次世界大戰被分成東德與西德的卡爾蔡司公司，
東德位於Jena，西德則是位於Oberkochen。)的Paul Rudolph發明了Planar結構，這個結構就是借用了高斯的鏡片設計，
Paul Rudolph同時做了兩個高斯結構，並且將之相對的擺在一起，共六枚四群的設計，
下圖是1896年的Planar 160mm f/3.5。

Paul的設計是把兩個高斯結構相對的擺在一起，所以又被稱之為雙高斯結構。

當時Planar的鏡頭有兩個特性。第一，它的像場非常平坦，意思就是畫面幾乎沒有變形，
而Planar這個名字就是從這個特性來的，Plane有平坦之意，因此取名該設計為Planar。
第二，Planar理論上能夠在提供大光圈的情況下有相當好的畫質，無論是像差與色散的表現皆相當優異。

而後一直到1920年代才有設計師繼續致力於改良Planar，東德蔡司的光學設計師Willy Merté將Planar稍加改變，
不採用嚴格的對稱設計，推出了高達f/2與f/1.4(35mm相機與16mm攝影機所使用)的超大光圈鏡頭Biotar。
Biotar這個名字為東德蔡司所用，西德蔡司雖然也有相似的設計，但依然沿用著Planar的名稱，
事實上因為分裂之故，兩間公司經過長達70年的商標與專利糾紛，而最後Planar的名字被保留下來，
所以現代的Planar的鏡頭已不是當時那個非常對稱的Planar了，比較接近相似設計但非對稱的Biotar。

現代給35mm相機使用50-100mm的大光圈鏡頭幾乎都是基於Biotar的設計而來。
而超大光圈最有名的鏡頭莫過於在1966年Zeiss專為美國航太總署所設計用來拍攝月球背面的Planar 0.7/50。
很難想像光圈有f/0.7這麼大的吧！

甫推出Planar夾帶著諸多優勢卻沒有獲得長久的成功，因為當時還沒有消除反射的鍍膜技術(等一下會提到)，
Planar無法克服鏡片的反射，所以拍攝出來的畫質雖然在理論上是很不錯的，但實際上卻不如預期。
同時期開發的Tessar因為價得低廉而且重量較輕所以相較來說較佔上風。
鍍膜技術一直要到1935年才被開發，消除鏡片間大量的反射之後，
雙高斯設計結構的Planar與其衍生的設計才逐漸崛起、受人重視。

2.8/50的前端濾鏡口徑為52mm。但實際的鏡片大小則是遠小於52mm。

T*鍍膜

Zeiss的鏡頭結構歷史許多已超過百年。以干擾特性為基礎的鍍膜技術一直要到二次世界大戰才出現。

鍍膜技術有多重要呢？大家路過百貨公司應該有用落地窗當鏡子過，即便它是透明玻璃，反射的光線都足夠讓人檢查儀容，
這只是一片玻璃而已，相機鏡頭、望遠鏡內部的鏡片通常是5片至20幾片都有，各位能夠想像畫面中會有多少是反射，
以致於很難看到鏡頭另一端的影像嗎？以當時的製鏡技術來說，每一個鏡片與空氣接觸的「表面」會反射4%~8%的光線，
而一片鏡片至少有兩面，各位應該不難想像當時在畫面中會有多少不應存在畫面中的光線。
而且若是遇到強光時，畫面就會出現相當多的耀光與鬼影。在那個時代，
影像穿透鏡片後所損失的光量超過50％是常有的事。

1935年11月1日，任職於東德蔡司的Alexander Smakula博士發明了抗反射T鍍膜，T代表(Transparent, 透明)。
T鍍膜將雙筒望遠鏡的穿透率提升到80%(玻璃的透光率不變，但通過鏡片的光線變多了)。
而在當時的歷史背景下，T鍍膜技術被德國軍方嚴密的保護著，在1940年以前只有軍方最重要的光學設備會使用T鍍膜，
1940年才開始在望遠鏡、連動測距儀、瞄準鏡裡使用。到了40代年中期才將這個技術向消費者發表這項技術。
1970年代末期蔡司將這個T的名稱定為"T*(唸作T star)"。到1980年代開始使用了多層鍍膜技術。
而1990年西德蔡司已經將雙筒望遠鏡上的光線穿透率提升至90%。

T*鍍膜的形成方式，是在高度真空的條件下使用蒸鍍法，在鏡片表面鍍上約莫6層的材料，厚度僅有1/10000mm。
鍍膜是利用光線的干擾特性來杜絕耀光與鬼影，當光線在鍍膜上的反射，以及穿過鍍膜後在鏡片上的反射，
兩種反射的光線會相互抵銷。如此就能夠抑制反射的發生。所以穿透過鏡頭的光線就會增加了，
畫面的對比度也跟著上升。

而現在市面上幾乎每一間鏡頭廠商都有這種鍍膜技術，例如Canon的SWC、Nikon的Nano Crystal Coating、
或者是Pentax的Areo Bright Coating等等，全部都是從1935年的鍍膜衍生而來，
當初Alexander Smakula博士的發明可以說影響現代光學科技甚遠，是非常重要的里程碑。

無論是上次介紹的Otus 1.4/55，或者是Touit系列，皆是由日本製造，不過Zeiss一直都沒有明說是誰製造的就是了。

本次使用的相機是Fujfiilm X-T1。先前小編測試對這台相機有很高的評價。
會選它也因為這是Fujifilm微單眼的旗艦機種，Sony的A6000看起來似乎還不是A系列旗艦級的定位機種，
所以就沒有借Sony的機器來用了。

一般鏡頭要看的是銳利度、紫邊、變形、耀光與鬼影、星芒等等。微距鏡的檢測內容稍有不同，
除了銳利度與紫邊兩個最重要的指標以外，變形也是非常重要的，
例如拍攝商品時畫面不能有筒狀或枕狀變形。

kaka1228 · 發表於 2014-5-20 10:38:27

鏡頭畫質介紹

■■■■■對焦速度■■■■■

小編之前測過Touit 2.8/12，對焦速度相較於其他微單眼的kit頭，速度應該說是普通至快，但說不上很快。
另一顆1.8/32在網路上也有差不多的評價。這次推出的2.8/50M表現又是如何呢？

在實際看2.8/50M之前有一點要跟大家提起。微距鏡頭的對焦行程比一般鏡頭長很多，因為這樣才能夠做非常細微的調整。
但相對來說長的對焦行程也會讓對焦速度變慢。所以微距鏡的對焦再快，都很難達到一般鏡頭的對焦速度，
這是大家要注意的地方。

以下我分成兩種對焦距離來介紹。一種是30公分以上，另外一種則是30公分以內的對焦速度。
我想30公分以內應該是超越一般鏡頭的對焦距離了，可以來做個分別。

30cm以上

以上影片乃youtube提供,與本站無關; 若無法觀看,可查看原網址。

由於鏡頭上沒有對焦尺表，所以看不太出來對焦行程大概有多長、從最近到最遠要走多久。
這樣的對焦速度不算很快，但依然在ok的範圍內。

30cm以內

以上影片乃youtube提供,與本站無關; 若無法觀看,可查看原網址。

這個就屬微距的範圍了。影片中我是從30公分開始慢慢拉近的。距離越近對焦的時間就越長，
因為相機要檢查的範圍就越多。對焦速度各位覺得如何呢？
小編覺得這樣的速度也算是普通，不能說非常快，但就微距鏡來說我想是算快的。

■■■■■銳利度■■■■■

銳利度的部分，由於微距鏡往往要縮光圈拍攝以免景深過淺，所以這次要特別針對各級光圈銳利度來做檢查。

最近對焦距離銳利度這個部分非常、非常的難拍，各位知道在APS-C片幅、使用50mm鏡頭、光圈f/2.8、
感光原件到物體距離15公分的情況下，景深有多淺嘛？答案是0.065公分，景深只有0.6公釐啦！
只要腳架有一丁點晃到，畫面就不銳利了，X-T1的倒數計時最長是10秒鐘真的不太夠讓相機完全穩定，
如果是小光圈的情況，快門時間一拉長又更容易晃到了。
而且X-T1也沒有反光鏡預鎖或者是曝光延遲模式可以選擇，所以要拍出銳利的畫面非常困難。

小編重拍超過10次以上，最後的到銳利的照片實在是少之又少，大概只有一兩張(真不敢相信...)。
原本以為這張夠清楚了，疑...下一張好像比較更清楚，不過清楚的這張是f/22捏...怎麼可能會比f/8來得銳利呢？
重拍好了！就這樣反反覆覆數十次，過程中不斷的懷疑自己吸氣太大口導致晃動，或者是曝光時間太長導致的等等，
最後小編決定放棄，拿兩張最銳利、毫無妥協的照片給各位看。
看了之後應該就能知道小編的難處在哪了。

這張照片超級無敵銳利，拍攝數值為ISO200 f/5.6 1/3s。其餘95%以上的照片都有非常細微的震動，
只能說在如此近的距離下，鏡頭對於晃動會相當敏感。各位在拍攝微距攝影時不得不考慮到微震的問題，
需要耐心與技巧來克服。還有，上圖最上方的每一小格是1公釐，這就是放大倍率1:1的完全型態，夠可怕吧！

淺景深的壞處是，對焦在正中央，但上面就模糊掉了，特別是在1:1放大倍率的情況下。
即便我已經盡可能地調整水平，讓相機與尺盡可能的完全平行，但只要有一點點的傾斜，
或者是我快門不小心按用力點而移動到雲台，畫面就不會銳利，
這也是為什麼小編無法完整的把最近對焦距離各級光圈畫質拍出來的原因之一，還請各位見諒。

距離1公尺

接下來拍攝主機版，距離相機約一公尺的高度。這組照片對焦在正中央。我故意選主機版的最外側，
是因為等一下我們還要把這個地方拿做鏡頭邊緣的測試，選同一個位置方便比較。為了確保沒有手震，
所以拍攝時使用了10秒的倒數計時快門，而其他如軟片模擬、白平衡等等設定皆為預設。
藉以還原鏡頭表現。

這裡有一個滿有趣的事實，就是在這個距離下，光圈全開反而是畫質最好的。
縮了光圈從f/4到f/16的表現其實都非常銳利，一直到f/22才比較有明顯的畫質減損，
很明顯是繞射現象所導致。

我倒覺得這個f/2.8銳利的有點奇怪，與其說銳利不如說對比度強一點。
但拍攝的過程中除了光圈我沒動過任何設定，只好將它歸咎為是在這個特定的距離下、最大的光圈會有最佳表現吧。

接下來我們來看邊角的畫質，我故意選擇同一個位置來拍攝，方便各位做比較。相機的對焦點也是選擇白框的位置。

f/2.8的畫面看起來特別的暗，或許是邊角失光所造成，也有可能是測光受到我的影響所導致。
但是光圈全開時的銳利度看起來最好，跟前一張圖片一樣，看起來特別銳利。
而之後的f/4至f/11的銳利度表現都不遑多讓，上頭的每一個字樣、每一塊電子零件都清清楚楚的被顯示出來。

無限遠處

我們平常銳利度都看大概一兩張圖就好了，為什麼這顆鏡頭還要特地的去檢查無限遠端的銳利度呢？
因為一般鏡頭通常是對焦在無限遠處會有最佳的畫質。但微距鏡頭則是反其道而行。
設計是在近距離的時候才能夠有最佳畫質。所以微距鏡在無限遠端是否能夠達到一般的要求，
就考驗著鏡頭廠的製鏡能力了。以下拍攝的照片都是在同一個位置拍攝大直橋，
相機距離橋的距離至少有100公尺以上所以絕對可以算是無限遠。我以畫面中央與旁邊，
以最大至最小光圈來拍攝。

畫面中央的部分，除了f/2.8稍微鬆散一點之外，其餘從f/4至f/11的表現都差不多，
只有f/16與f/22會有稍微至明顯的模糊，想必也是縮光圈而造成的繞射現象所帶來的。

接下來看畫面周圍。微距鏡的無限遠處，加上鏡頭邊緣畫質，對鏡頭來說是非常嚴峻的考驗。
大家要有心理準備。

恩～很合理而且合乎小編預期的，如果不縮光圈畫質就不怎麼樣。f/2.8、f/4、f/5.6三個畫面都不夠清楚，
特別是光圈全開的f/2.8，已經到了可以稱之為模糊的地步了。畫面左下角一條一條的小建築物，
光圈要縮到f/8才能夠細數分明。這種條件下最銳利的光圈在f/8至f/11之間，而f/16以後繞射現象又出來作祟了。

其實對於一顆微距鏡頭來測無限遠端的畫質實在是有點找碴。小編覺得如果你很在乎銳利度的話，
若是使用這顆鏡頭拍遠景，在畫面的中央是任何光圈都沒有關係，但如果邊邊角角也很重要的話，
記得把光圈縮到f/8與f/11，如此畫質會比較能夠讓人接受。

剛剛我們看到各級的光圈對於銳利度的影響，呃...可是一般說來很少人會一級一級光圈去拍照。
以下舉兩個例子讓各位看看：

在一般所認定的最佳銳利度光圈f/8之下，小青蛙的眼睛好清楚阿...(不過這隻青蛙看起來怎麼像金屬做的？)

光這樣看，大家會覺得這隻小青蛙有多大呢？其實牠才剛從蝌蚪變成青蛙，小編目測大概一公分不到，
真的非常、非常的小，大約跟一隻蒼蠅差不多大而已。我靠近的時候，牠的其他同伴全跑光了，
就剩牠楞在那，最後拍照的距離距離牠大約只有10公分，同一個構圖我拍了非常多張照片，
因為深怕我會手震。

非常清楚對吧？毫無疑問的。

第一次使用微距鏡拍植物，發現其實很不好掌握。上圖我使用f/5.6的原因是因為我想要拉高快門速度，
雖然景深真的很淺沒錯，可是這張照片我想讓大家看銳利度的表現，ISO如果拉太高就失去意義了，
但我的腳架又不夠放這麼低(這朵花比我腳掌高一點點而已)，而高一點的花又容易被風吹的亂動，
實在是非常兩難(其實是四難)。通常網路上見到的微距作品光圈都不會開太大，而且常常有上腳架，
所以拍這種照片除了拍攝者的技巧要好之外，也要具有過人的耐力才行，不是每個人都能夠忍受一直蹲在地上的。

■■■■■紫邊■■■■■

以往我們都在太陽下測紫邊，不過這次小編出門遇到太陽的機會不多。這樣就不能測了嗎？
不，我們還有更棘手的東西可以拿來測。

大家應該有拍過金屬類的東西吧？特別是銀色的金屬，在拍這類小物時超容易有色散的現象發生。
如果你有拍過一定能瞭解這種痛苦。小編在這裡拿了一個對照組，是我的D600 + 105mm f/2.8D Micro。
焦段不同但我把它們大略定在相同的構圖上拍照。畫面的左右各有一盞持續燈。

比較需要注意的是105mm Micro雖然規格上最大光圈寫f/2.8，但在不同的對焦距離下它的光圈是會改變的。
那是因為前端鏡筒在近距離拍攝時會伸得很長，進而影響了進光量，所以光圈會縮小。
在這個距離之下105mm Micro的最大光圈是f/3.5。

我們先看未裁切的原圖大小。請先忽略兩台相機的白平衡。我想請各位注意畫面中的綠色與紫色的部分，
因為色散基本上就是以這兩種色彩最常見。Fujifilm + Touit的組合在畫面中沒有看到紫色、綠色或者是藍色的色彩。
但D600 + 105mm Micro在畫面的中間偏上就有綠色、中間偏下有紫色產生。接著我們放大最中央的部分來看。

這樣你就很明白了吧？以小編使用過的鏡頭來看，我認為這樣的色散表現已經算是非常厲害的了。
我不認為Touit拍的那些藍色部位是色散所產生，我想那些是白平衡造成的，
光線修正過度造成白色偏成藍色。

在色散有這麼優良的表現，除了原本Planar這種結構本來就不容易有色散之外，鏡頭裡面還放了兩枚消色散的鏡片。
我想這個效果相當顯著。以往我使用微距鏡拍產品時，我要多花時間在Lightroom裡面把紫邊刷掉，
各位如果使用Touit 2.8/50M則可以完全不需要擔心這個問題。

■■■■■變形■■■■■

變形的成因是畫面的中央與邊緣的放大倍率不同所造成。通常廣角鏡頭會有筒狀變形，
畫面中的垂直線會變成中間凸上下凹的取線；而望遠鏡頭則較常會有枕狀變形，中間凹上下凸。
而本次的鏡頭屬Planar，原本的特色就是畫面的變形會非常低。實際的表現請大家參見下圖：

(為了找一面方形磁磚拼貼完整、髒污稀少的牆面還真難找。但我覺得這面牆拍攝的距離不夠，
不到3公尺，所以溝槽過大，不容易精確的看出變形的差異。各位如果有推薦的牆面，
適合拿來檢查鏡頭變形的還請不吝回應推薦。)

一如預期，從照片來看2.8/50M的變形極少，幾乎看不出來有明顯的筒狀或是枕狀變形。
如用它來拍攝商品完全不用擔心變形的問題。

■■■■■邊角失光■■■■■

雖然f/2.8並不算超大光圈，並不會造成太大的暗角，但對於講求精準的微距鏡頭來說，
一般來說拍攝商品的畫面可不能有太強烈的風格出來，當然最好是整個畫面的亮度均勻。
邊角失光的檢查法就是看四周，如果邊角與中心的亮度差距越大，代表邊角失光越嚴重。
而邊角失光可以透過縮光圈來改善，這個原理我們上次在Sigma的鏡頭中也有介紹到，有興趣的朋友可以參考。

在光圈全開的時候，2.8/50M所呈現出來的邊角失光並不明顯，縮一級光圈來到f/4之後就有顯著改善。
小編認為這顆鏡頭在光圈全開的情況下都無須擔心邊角失光會影響到畫面。

■■■■■耀光與鬼影■■■■■

這兩現象都是鏡頭常出現的缺點，可以說只要有鏡片就一定會有這些東西，只是看修正的多與少而已，
前面所提到的T*鍍膜，就是專門用來消除這兩種現象的東西。

因為光線只要穿過物體，即便看起來是透明的，依然無法達到100%完美的穿透光線，
所以這之間一定會有一些光線被鏡片反射或折射掉了，這些未直接穿過鏡片，
而是在各個鏡片中跑來跑去的光線，顯像出來就被稱為耀光。
它會讓畫面出現一塊泛白，導致對比度下降。T*鍍膜能夠抵銷掉這種反射與折射的現象，
減少耀光出現的機會。

來來來...哩來！(招手)各位看左下角，我要請你先注意那一塊看起來像是紫色的地方，
如果你點開來看其實它不是紫邊喔，這也算是耀光或鬼影的一種。
在這種情況下，畫面的左下角都有一點受到耀光的影響，我覺得這樣的耀光表現稍微有點明顯，
跟過去小編所見的有一點不同。

這張照片也可以順便看看紫邊，光圈f/2.8，紫邊其實也是有的，
在畫面左下所有的葉子邊緣都會呈現非常細微的偏藍色，這樣的表現算是非常厲害了。

鬼影的成因與耀光相似，不過鬼影是特別在強光出現的畫面中會很明顯。小編測過幾乎每一顆鏡頭都會有鬼影，
只要稍微用心一點就能夠做出來，不過現代的鏡頭已經能夠把耀光與鬼影這兩種現象抑制的很低，
所以如果不是特意去拍攝的話很難見到。

另外，版上已經不知道有多少人在相機版發文，以為這是一種靈異現象，結果一看就知道是鬼影(對啦，英文真的是寫Ghost沒錯)，
但它只是一種反射而已。其實不論是太陽底下，拍夜景的時候也很容易出現。如果真的不喜歡的話，
其實稍稍移動相機的拍攝角度就能夠避免了。

這張照片也需要特別解釋，畫面偏左的地方有一塊一塊規則排列，但是顏色多樣的光點，那其實不是鬼影，
而是俗稱為「佛光」的Red Dot Flare，這種現象小編在一篇集評中討論過，
而且參與測試的五台機種多多少都會有，那是感光元件的問題而非鏡頭，所以各位請不要把它與鬼影搞混了。

鬼影出現的地方就是中間到右側的三個光點。我找了滿多角度拍攝的，只有這個畫面有如這樣明顯的鬼影，
其他的角度都不容易拍到鬼影的產生。

■■■■■拍攝影片■■■■■

這裡我使用了Fujifilm X-T1加上Touit 2.8/50M拍了兩則影片，皆是使用1920 x 1080 60fps所拍攝。
由於近拍且未有上腳架，所以畫面看起來會很晃。
另外，X-T1不具備在錄影時自動對焦的能力，所以影片皆是使用手動對焦。

以上影片乃youtube提供,與本站無關; 若無法觀看,可查看原網址。

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■■■■■微距鏡的特殊使用族群■■■■■

「會買微距鏡的就兩種人，一種是拍花草動物的，另外一種就是牙醫師。」

這是朋友在相機店買微距鏡時，老闆告訴他的話。小編最近認識了一些牙醫師的朋友，
我才知道對他們的工作來說，微距鏡是基本配備。
拍攝使用微距鏡加環型閃光燈拍攝口腔狀況是再正常不過的事。
所以我請那位朋友拍了一組牙齒的照片。

牙醫師挑選工作用的器材完全是功能導向，而且由於環閃是必備條件，所以多半的人都是使用數位單眼加上微距鏡頭，
除了器材的選擇較多，也比較容易拍出適合的照片。但機身+鏡頭+閃光燈的重量會讓人吃不消，
特別是對於女醫師來說是個很大的挑戰。而且拍攝牙齒時，相機是必須單手握持的，
原因是相機直視無法拍到所有牙齒的狀況，所以口腔的拍攝皆是透過鏡子的反射來拍。
所以牙醫師就非得靠右手握持相機、左手拿著鏡子調整角度。使用數位單眼對於手部握力真的是一大挑戰。

圖中躺者非病人，並且經過先告知後同意。

如上圖，右手握持相機，左手拿鏡子調整角度。
試想如果相機是Nikon D7100 + 60mm f/2.8G Micro + 環閃R1C1組合(SU800+SBR200*2)共1590公克。
會有多少人在拍口內照片時是發抖著手在拍的？我想一定會有非常多牙醫師覺得在拍攝時會覺得難以適應。
上圖是Fujfilm X-T1 + Zeiss 2.8/50 + Sigma EM140DG環閃共1080公克，算是比前面的單眼組合輕很多。
更何況，X-T1在微單眼裡已經算是非常重的相機了。

拍牙齒的時候必定使用小光圈，因為這種照片是不能有淺景深的，我們必須要在畫質與景深之間做取捨。
所以通常設定的光圈是f/13到f/16左右，光線則完全交給環閃來補光。
快門速度不能超過1/100秒，否則很容易手震，設定在相機的快門同步速度以下就好，
1/160秒會是個不錯的選擇，ISO200選擇或100。

由於口腔的照片其實是對著鏡子拍攝，所以通常牙醫師拍照後，進電腦要做水平翻轉、左右翻轉、旋轉與裁切四種動作。
不過這裡是相機版，不能裁照片的咧，所以我只做水平與左右翻轉。各位有需要的醫師們可以參考。

即使光圈是調整到f/16，畫面中還是會有淺景深的問題，看來如果要完全杜絕景深只有選擇f/22一途，
以上是我的觀點。而負責拍這組照片的劉醫師認為，覺得這顆鏡頭拍出來的成果很不錯，
拍出來的成色也令人滿意，對焦速度也在可以接受的範圍之內。

疑？小編你為什麼不拍？是我不敢拍阿...你自己去點照片來看(當事人牙齒是健康的)。

kaka1228 · 發表於 2014-5-20 10:41:44

使用心得與建議

■■■■■等效75mm的先天限制■■■■■

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小編因為工作常拍產品，所以我在去年入手了一支Nikkor 105mm f/2.8D Micro(有人想接手嗎？)
每一篇評測的產品照片幾乎都是這顆鏡頭拍出來的。由於是為了工作所買的鏡頭，所以從來沒有帶著它出過門，
一直都讓他待在棚內拍產品。105mm對於拍攝特寫來說是非常厲害，
而且這樣的焦段在1:1的放大倍率時不至於太靠近被攝體，不用擔心陰影會出現在畫面中。

本次所使用的Touit 2.8/50加上APS-C感光元件後，焦段變為等效75mm，最近對焦距離的15公分雖然看起來不是很近，
但這是對焦位置跟感光元件的距離，扣除掉機身前端、接環，以及鏡頭本身的長度後，從鏡頭前端到被攝體的距離大概只剩下5公分。
裝上4.2公分高的遮光罩，哈哈！剛好整個把被攝體包住。拍到蜜蜂的同時可以把蜜蜂抓住，一舉兩得！

這是微距鏡短焦段的宿命。一般40mm、60mm的微距鏡頭，即便能夠達到1:1的放大倍率，在拍攝時依然常會受到陰影的干擾，
因為這個焦段實在是不長，所以容易太過靠近被攝體而產生陰影，被攝體如果會動，也容易被嚇到而跑走。
生態攝影通常建議的焦段是105mm以上，使用200mm的人也是所在多有，如果你對於生態微距攝影非常有興趣，
我會建議使用長焦一點的微距鏡，與被攝體保持距離，也能杜絕陰影的產生(蜜蜂要攻擊你的時候也有多一點時間可以跑。)

■■■■■畫質取勝■■■■■

小編過去沒有測試過其他Mirrorless的微距鏡頭。坦白說，微距鏡哪有不銳利的？
什麼鏡頭都可以不銳利，但微距鏡拍出來的畫質要清清楚楚，因為目標就是要拍小東西的，如果畫質不好，
那麼拍設計細節就沒有什麼意義了。所以要各位如何去評斷一顆微距鏡頭的好壞，除了銳利度這個最基本的要求，
再來就是色散與變形程度。如果拍攝小物或者是金屬物品，結果畫面一放大，上頭有明顯的紫邊存在，
豈不是很煞風景的事嘛？又例如變形，例如拍攝的構圖要求正面的角度，但拍出來的直線都彎掉了，
甚至變成了不規則的曲線，也會讓商品的質感大打折扣。

Touit 2.8/50M的表現，特別是在紫邊的部份相當出眾，即便是拍攝金屬螺絲這種很容易爆紫邊的狀況都能夠守住。
如果連這種狀況都能夠運用自如，那大概所有的微距攝影題材都不需要擔心紫邊了。而在變形的部份則是幾乎看不出來。
甚至我覺得光就紫邊這一點，就能夠讓這顆鏡頭成為首選了。但是在耀光的部分我覺得是稍微明顯了一點，
當然這是以小編測試過的鏡頭來看，但也不至於像是過去的鏡頭那樣，遇到太陽就整個畫面都白了那種，
而是在強光的周圍對比度稍微有些下降。小編認為是在合理接受的範圍內，但是，會拿微距鏡去拍強光的人，
我想是少之又少。微距鏡的重點依然是落在銳利度、紫邊與變形上，而且放大率來到了1:1，
比起他牌來看應該算是相當強勢的微距鏡頭。而接下來要擔心的，就只是預算問題而已。

■■■■■蔡斯，或者是原廠？■■■■■

近年Sigma、Tokina等「副廠」鏡頭崛起，表現優異程度一點也不輸給那些製造相機的「原廠」。
不過小編好像沒聽過有人稱蔡斯叫副廠的。蔡斯在做鏡片的時候，現在這些相機廠商都還不知道在哪裡咧，
而且原廠的鏡頭設計，有些概念根本就是承襲自蔡斯而來，在世界聞名的百年企業前面說誰是原廠還不知道呢！

蔡斯不論是Touit或Otus，亦或是DSLR的手動鏡系列，目標皆是同級的最高品質鏡頭，其中也不乏許多傳奇神鏡，
上次的Otus 1.4/55是一例，APO Sonnar T* 2/135是一例，
我們上次提到的Touit 2.8/12也是Mirrorless相機中超廣角表現數一數二的鏡頭。所以蔡斯目前的定位很明確，
畫質第一，價格則拋在後面，想要擁有的話，真的不壓榨一下錢包不行阿～以小編目前得到的價格來看，
這款鏡頭定價會比目前Sony與Fujifilm的微距鏡頭價格高出一萬或更多的價格。
單一顆鏡頭差不多可以買一台高階的Mirrorless相機，值得嗎？嗯，如果光以CP值來看真的要考慮一下。
買這顆鏡頭就想到經濟學裡的邊際效益遞減法則一樣，一般的品質用普通的價格就能買到，
但如果再往更高階、更頂級的階層走，付出的每一塊錢所能購買到的單位品質會越來越低。
這個定價裡面有優異的光學素質，也有Touit優雅簡潔的設計與作工，還有一部分是Zeiss的品牌。
所以各位願不願意多花一萬以上的金額選擇蔡斯，的確是值得好好考慮，但無疑的，同等級之下要超越它的確是不容易的事。